Trollinger ist der Klassentrottel unter deutschen Weinen, selbst in Schwaben hat er es schwer. Einige renitente Winzer wollen ihn nun neu erfinden.
Den Umgang mit Trollinger kann Alexander Eisele nur schwer ertragen. Der werde „nur schlecht geredet und heruntergemacht“. Und das, sagt der 39-jährige Winzer aus dem Neckartal, habe er „überhaupt nicht verdient“.
Trollinger ist ein umgänglicher Wein, von dem mancher mühelos eine Handvoll Viertele und mehr trinken kann. Aber das Verhältnis der Schwaben zu ihrem täglichen Begleiter ist schwer gestört. Die Trinkgewohnheiten haben sich geändert, seit dunkle, eichenwürzige Rotweine aus Rebsorten wie Cabernet Sauvignon zum Lebensstil gehören, und die alte Generation der Vierteles-Schlotzer stirbt aus.
In diesen Muschelkalk hat sich der Neckar zwischen Hessigheim und Besigheim tief hineingegraben, seit dem Mittelalter legten Generationen von Weinbauern mühsam Terrassen für ihre Reben an. Diese Steillagen können nur mit enorm aufwändiger Handarbeit bearbeitet werden, „ein richtiger Knochenjob“, sagt Alexander Eisele. Aber sein Trollinger sei immer der erste Wein, der ausverkauft ist, obwohl der Winzer dafür 14 Euro verlangt – in Schwaben beinahe unerhört viel Geld.
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